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孩提时，每年近清明节，野外的艾草已长得郁郁葱葱，空气中飘起淡淡的清香。每天一放学，妈妈就领着我们几个兄弟姐妹，拎着竹篮去野外采摘艾草，说艾青是做清明粿的主要色料，家家都要采摘做粿的，每家都要做十几斤粉，包数百个清明粿。
清明粿的起源，最广为流传的说法与春秋时期介子推“割股奉君”抱树焚死的故事有关，晋文公为纪念忠臣介子推而设立了寒食节，要求全国禁火数日，只能吃冷米粿。寒食节与清明节时间相近，后清明节取代了寒食节，寒食节的冷米粿就成了清明节的清明粿了。诗人、散文家、美食家袁枚在《随园食单》中记载：“捣青草为汁，和粉作粉团，色如碧玉。”此为对清明粿的记录。清明粿在清明节也用于祭祀祖先，同时寄托了人们对春天以及美与健康的祝愿。清明粿主要流行于中国南方地区，各地有多种叫法：上海一带叫“青团”，福建一带叫“菠菠粿”，江西一带叫“清明粑”，安徽一带叫“蒿子粑”，还有叫“艾粄粿”“清明粄”等等。清明粿主要色料是“青”，梅城人都用野艾草做色料，但各地还有用鼠曲草、苎麻叶、南瓜叶和小麦苗等来做色料的。
我们把采来的大量野艾洗净后，放入加少许石灰的沸水中焯水去涩，捞出后再过清水洗净，放入石臼用长柄木槌捶打，这种力气活都是我哥哥干的，不知要捶几百下，一直把艾捣烂为好，再用大块纱布滤出青汁来，掺入蒸熟的糯米饭里，妈妈用她那柔软强劲的双手反复揉搓，直到米粉和青汁揉成温润的青绿色粉团。梅城人做清明粿有二种，一种是掺了青汁的粿，另一种是不掺汁的白粿，粿又分饺子和圆粿，饺子是包咸熟菜的，有用九头芥雪里蕻腌菜加豆腐馅的、有五花肉加春笋馅的、有萝卜丝加豆腐馅的，会吃辣的再加点红椒。圆粿基本上都是甜的，有芝麻馅、豆沙馅和枣泥馅等等。
每次做清明粿的时候，妈妈都要手把手教我们怎样包饺子，怎么捏饺子花边，饺子包得好也是个手艺活，熟练了才能包出波浪形花边、月牙形花边等等。我最喜欢做圆粿，把包好馅的米团放在掌心搓揉成汤圆状，放进木模具压平，木模具有许多种花式，有“福”字形、“寿”字形、“囍”字形，林林总总好看极了。为了分清包的馅不同，再在粿中间放一粒红的、白的或青的小米团作标记，米团按实后再反扣过来，在桌子上“啪啪”敲几下，一个圆润饱满、花纹精美的“工艺品”就诞生了。这还是半成品，妈妈再把生粿放入铺有纱布的大蒸笼里，水开后蒸 12—15 分钟就可开笼了。蒸笼一打开，氤氲的蒸汽充满整个厨房，满屋子都飘着艾青和糯米的鲜香，让人垂涎欲滴，早已围在蒸笼边的兄弟姐妹们不管粿烫不烫，都抢着要先尝，咬一口，外皮软糯不粘牙，内馅鲜香窜鼻腔。此时，妈妈把蒸熟的青粿反扣在大竹匾里，叫我们用大蒲扇对着粿拼命地扇，直至冷却为止。那时没有冰箱，妈妈把部分粿送给亲朋好友，剩余的粿也只能吃两三天，年长的人蒸着吃，年轻人用油煎着吃，煎得微焦更香脆有味。
在沪数年，吃的是“青团”，每到清明节总会想起妈妈做的清明粿，那墨绿鲜香的清明粿永远是我的回味和记忆。
清明粿是清明节的“特派员”，是春天“食文化”的绿色使者，是人们对团圆和来年丰收的期盼。
