灰色的大西洋、阴沉的天空、看不到头的巴塔哥尼亚、永不停歇的大风，仿佛那里有一个巨大的不停造风的永动机。在被风吹的东倒西歪被低温冻的犯困双手双脚毫无知觉的时候，会忍不住想：为什么人要住在这样的地方呢，世界尽头、杳无人烟，何等荒凉，生活在这里的到底是什么样的人？这样的想法一次又一次的促使我前往偏远以及更为偏远的地方。也或许是因为那些地方虽然在这个世界上却又在世界之外的疏离感。这让我觉得自在，我是过客，故而不曾拥有也不会拥有什么，也没有什么可失去的，从而更为放肆更为享受。

在预订好下个月初去南极的船票之后，我沿着那条很多人走过、想走、正在走、即将走的泛美公路---阿根廷的40号公路---继续出发了。阿根廷最出名的两条大公路：3号公路，始于布宜诺斯艾利斯，自北向南，东临大西洋，横穿巴塔哥尼亚，直到终点乌斯怀亚；40号公路，始于乌斯怀亚，自南向北，直到加拿大的阿拉斯加，也称泛美公路，大约2w公里。雪山、草原、戈壁、河谷、森林、沙漠、丹霞地貌等，你能想象到的所有地貌这里基本都能看到。

在乌斯怀亚到里奥加耶戈斯的路上，600km里程，需四次穿越边境线办理四次出入境手续，坐一次时间不确定的渡轮，这一天所有人都加速赶路，包括我。在还有几十公里就要赶上渡轮时，摩托车链条突然脱落绞进齿盘，卡死急停。路过的摩友哥伦比亚夫妻帮忙把摩托车抬到路边，三个人努力把链条弄出来后，他们继续前行，我推着能动的摩托车去往1KM左右的修车处。维修摩托车时Fernando说他已经到达里奥加耶戈斯，得知我的情况后，他当即进入镇上给我找可以购买新链条的店铺（并不是所有店铺都售卖新链条）。三个多小时后暂时修理好摩托车，继续上路，同时做好了要跑夜路的准备。过海关办手续时，大货车、汽车、摩托车等所有出入境人员都在一起排队办理手续，这一路跑起来的速度都差不太多，我骑摩托车速度慢一些，每次都会比他们晚到一下，这时候他们总会主动让我去前面，说天黑后很危险也很冷，你要办理快一点，快走，路上遇到情况就停车叫我们，我们车队之间有联系，一定会有人帮你的。

过完最后一个边境线离目的地还有不到100km，天空给了我一场我最爱的粉紫色晚霞盛宴，停下来拍照时，刚好后面来的货车对我亮灯打招呼，一瞬间泪流满面。

那一刻，巴塔哥尼亚的天空，长满了参天大树，罩着小小的我。

远远的看到山头有东西在移动，警觉的一直盯着它移动的方向和速度。看起来不像是野生动物，移动起来有顿挫感，而且面积很大，移动的速度不快，慢慢的它到达山顶停下来时，我看清楚了：是马，是一个人骑着一匹马站在那里。在这铺天盖地的荒原上，他也很渺小但是不容忽视，极强的存在感。他骑着马立在高山之巅，全世界寂静，那么自在、那么骄傲。

那种气场，整片草原好像都是他的。我好像越来越知识浅薄表达乏力，比如者个场景，我不知道怎么去表达我的喜爱我的震撼我的祝福，那是一种很杂糅的复杂情绪。最后对着那个场景说出一句：真好啊。这一切可真好啊。

摩托车能修的修了，不能修的将就着往前去，去到大城市时看看是否能再修，缝缝补补又三年，我跟大眼妹的感情在修修补补中逐渐深厚起来，争取顺利到达智利首都圣地亚哥。到时一定要好好的保养她。走到埃尔加拉法特El calafate住了几天，全世界知名的徒步小镇，这里拥有世界上知名的百内公园徒步线路、巴塔哥尼亚的Logo的山峰起源、最震撼的冰川等等，下个月南极结束后再过来专门徒步。街上英语普及率很高，吃晚餐时餐厅的服务生小哥哥很是喜欢投缘，于是主动给了本次出行以来的第一笔小费，并祝福他早日攒够钱实现自己想要出去看看世界的梦想。想想下个月还要去，还可以见到他真是有些开心啊。

这些路上人和车少到真的可以用手指头数，去Moreno的路上竟然还有80km左右的非铺装路面，让我开心了好一会儿。一路上风景从大气逐渐变成山海松林的秀美，路也是空旷无人的旷野与连绵起伏的雪山林海、还有雪山水形成的天然湖泊，交替出现，直至后来一直在山林路行驶，跑山路时感觉像极了云南进西藏的那段山路。其实这样的线路，国内也有相似的，国道217转219**。从云南的西双版纳出发到新疆的叶城、塔县为止，也能看到所有相似的地貌风景。只是作为一个连续十多年每年都在这些地方旅行的人来说，我对这类风景的亢奋阈值早就变得很高，也就是说很少有风景能让我激动到大呼小叫的，最顶峰的表现恰巧是平静，是那种久违的熟悉感，但不是兴奋。

发现即使路上遇到的摩友也没有说大家要一起结伴走的习惯，可能遇到的大部分摩友都是一个小队伍，即使单人骑的，也都有自己的计划、偏好等，并未刻意结伴，各骑各的，路上保持联系，我喜欢这样。在乌斯怀亚的第二天，前几天相遇的智利摩友Fernando也到达了乌斯怀亚，晚上与智利摩友Fernando重逢聊起来接下来的计划时，最怕他会说我们可以一起走。还好，他没有说，我也没有。后来一路上每天也都在联系，看看对方走到哪里了了，是否安全，有什么好玩的介绍。Que bien！

巴里洛切入住国际青旅时跟一个房间的美国朋友cort 聊起来，得知我骑摩托车旅行，他非要带我去几百米之外的停车场说那里安全。去的路上我问他会不会太麻烦他了，他说他很乐意，因为他喜欢我，我看起来很危险，他喜欢危险。我说嚯，那你还带我去找停车场，为了“安全”。后来我还是没有去停到停车场，因为太冷，不想动。本来骑了11个小时晚餐时自己又喝了杯酒，巨困无比，临睡前我下床的Allen 抱着瓶酒说你想不想喝酒？我便立刻坐起来了，me gusta. 后来我们四个舍友一起从床上爬起来去楼下大厅喝酒，几个人都是英语西语混合着一顿乱说，青旅的员工Angel 也加入来喝酒，她也是正在攒钱旅行呢。还有另外一个员工忘记名字了，带着一直狗，住在青旅的员工宿舍，打工赚钱想要给自己和狗狗找个更舒服的房子，ALLEN是即将要去服务地图系统的公司，在这里培训一个星期后就去布宜诺斯艾利斯上班，Cort是美国人，住在青旅三个多月了，为巴里洛切的一些人管理民宿公寓等等，其他人不太记得了。喝到12点左右时，大家散伙回房睡觉。

住青旅的好处是便宜，一个床位几美金，还能遇到有意思的人，但也有可能遇到傻*，看运气。坏处是共用洗澡间和卫生间，你不知道室友都是什么人，我遇到过有脚气的室友，整个人崩溃，第二天立刻走人，还有睡眠环境比较吵，打呼噜是常有的事，尤其是男女混住，你需要有一个强大的睡眠系统。像我，我是倒头就睡的那种，不受环境影响，相反很多时候住青旅比住民宿酒店睡得还香。要么就自己住酒店或者民宿，基本民宿为主，国际青旅为辅，住国际青旅只住多人混住的房间。

反正平时攒钱就是为了出来玩的时候让自己有的选择，丰俭由人，但我有可以住几美金一晚上的青旅，也可以住上千元酒店的底气，能随意按自己想玩的去玩，这些就是平时攒钱的意义。

从巴里洛切出来之后往左进入翻山，百公里后穿越阿根廷边境进入智利，山顶垭口很冷，天气阴沉，两边也皆是没有融化的雪，有不少当地摩友专门来骑车打卡，其中有一个摩友得知我要去哥伦比亚，他专门提醒我那里的路非常的不好，一定一定小心轮胎和减震。智利阿根廷以这些山脉形成天然的国家边境线，我们在山顶那个牌子面前打卡拍照，我询问了智利朋友Fernando才知道为什么大家都在这里打卡。这里可以乘坐渡轮穿过阿根廷交界处继续往智利南部旅行，过了内格罗河以及别的小支流后仍然保持行驶在智利的南方高速5号公路上，当然也就意味着阿根廷也可以坐渡轮到这里下船。摩托日记这部电影我很喜欢的一个画面就是在这段渡轮上的，乘船渡过内格罗河，穿过智利边境，在船上，他们看着河岸的雪山，阿内斯托对他说，Fuser，你看一切都在好转。

行驶在这条路上一直到特木科，我总觉得一切很耳熟，到酒店翻看才发现那座山脉，切格瓦拉和阿内斯托当年翻山时，遇到暴雪，他们两个雪中努力推着摩托车前行的那个画面始终在我脑海里鼓舞着我，永不放弃。然后到特木科之后没有多久，他们的大力神摩托车就彻底坏了。

下山后，突然没有风了，春风拂面，阳光温柔。春天来了，眼前一片田园风光，大片的油菜花，阳光明媚。以后不用再担心每天肆虐的大风；不用再跑了一天临睡前还要计算明天的加油距离、油耗多少、合理分配油门大小；不用再害怕加不到油；不用再冻的瑟瑟发抖到达住宿的第一事情就是冲热水澡；不用再不敢停车休息怕被风吹倒。等等。但是同时也看不到每辆行驶过的车互相伸手打招呼，一时间竟然有些恍惚和惆怅。从布兰卡港开始的内格罗河，绕了一圈绕到巴里洛切的内格罗河，巴塔哥尼亚大区跑了个遍，整整16天。每天都在大风里骑车，真是够够的。地处西风带的风窝子，怎么形容风大呢，在平路上油门拧死也只能骑到60码，蓝牙耳机一打开就会不停的响，因为风一直在不停的捶打按钮。这样的日子，结束了.那些谈不上绝望但是让人难过到哭泣的瞬间，那些无助的时刻，那些焦灼不安却仍需抉择的时刻，都是我自己的时刻，也是成为我自己的时刻。我有什么理由不爱自己呢，比起来自己的爱，他人的爱又算得了什么呢。是的，我把自己的一部分扔在了巴塔哥尼亚里面，所有的事情都在冬天结束，新的希望在春天重生。

这是智利的春天，也是我的春天。

到达圣地亚哥的时候是2023年11月9号下午八点。修了一天车后，到达瓦尔帕莱索，诗人聂鲁达的故居地，接下来休息几天。

特别的想说一说路上遇到的人。我们跟一个人、一个群体产生连接之前，应该考虑有可能产生的风险和后果吗？不，不应该。我们之所以成为自己，是因为我就那样的我，热烈、真诚、善良、面对他人的苦难无法把头转过去的我。不能因为预知到可能发生的危险就选择躲在房间、不去交流、不去看看，要走出去尝尝，管它美酒和毒药，总要试一试。左右不过是快乐和难过。

至今为止，这一路骑行下来，一旦停车在路边，车辆路过时远远的就会按喇叭：在问询是否需要帮助，我会站在路边看着司机向他竖下大拇指，表明一切都好，他点点头，呼啸而过。这是这里路上的一种默契：停车在路边，路过的车辆都会问询你，确定你不需要帮忙时离去。一旦需要帮助，他们会毫不犹豫的停下车尽其所能的帮助你。

“在别人的苦难面前，我怎能把脸转过去”，所有人都是这样。

停车在路边不断有人问我是不是需要帮助；热到要中暑的下午停车帮我修理链条的夫妻；骑过去很远又掉头回去问我停车是不是需要帮助的少年；一路上不断竖大拇指的人、路过时闪灯打招呼的人；加油站服务区休息时，让我停车休息想要请我喝杯咖啡的女士；在沙尘暴天气中用自己的车辆给我挡风的老爷爷；红绿灯时摇下车窗问我从哪里来，需不需要帮助的小伙子；开车带领我去到有着更好的咖啡和食物的加油站的老奶奶；在无人区路边倒车时专门掉头停车来帮我的人；尝试几次在暴风中自己抬车失败后时，突然被人拉去一边，共同帮我扶起车的三个人；一再确定我没有摔伤才放我走的警察们；反复提醒我前面风大危险，一定注意安全，有问题靠边停车寻求帮助的人；无偿护送我200km直到目的地RIO GRANDE的智利老爷爷；乌斯怀亚出来后，摩托车坏到无人区的暴风里，尽管所有人都在赶着过海关，仍然停下来帮我想办法的哥伦比亚摩友；得知我链条出问题默默在RIO gallegos 去店里询问新链条的智利摩友；为了让我少在夜晚的无人区受冻骑车，过海关的时候主动给我让位置的卡车司机们；那个看到我是骑摩托车来的，见面互相贴面礼后又紧紧的抱着我说我的姑娘，你一定冻坏了吧的民宿主人；钥匙锁在屋里穿着一件薄衣服在室外，所有人围上来帮我打电话的黄昏等等，一路上，有无数双大手伸向我，扶着我，推着我。从不冷漠，他们帮助我不是为了谢谢，不是因为我是外国人等，纯粹是因为看到我需要帮助。他们一个接一个的对我说Buen viaje,señorita！他们成为了站在我实现梦想的道路上用力鼓掌的人。

没有人说你这样旅行，太有钱了；没有人问过我甚至哪怕提过一句关于钱的问题；没有人说前面太危险了你掉头吧等等；他们只关心，你从哪来往哪去，你自己吗？这样的旅行太棒了！要注意安全，你有什么需要帮忙吗？那个地方我去过，风很大，没有油，有个地方有更棒的吃喝，我带你去，你一定要注意安全。他们鼓励一切上路的人。是的，有很多这样细小的时刻，这样让你不知道说些什么的时刻，这样让你觉得人类也很可爱的时刻，我非常贪恋这些日常细微处的碎片式的温暖，这些不足以为他人道也的感动，都让我想再活一下。

因为，我也是那样一个真诚的站在他人的路边为其鼓掌欢呼的人啊，我也是这一个在面对他人苦难时无法把头转过去的人啊。

/VALPARAISO.CHILE.2023.11.12